Czym różni się peeling mechaniczny od enzymatycznego i który wybrać?
Peeling mechaniczny zdziera martwy naskórek drobinkami, peeling enzymatyczny rozpuszcza go bez tarcia. Ten pierwszy działa od razu, drugi wolniej, ale łagodniej. W salonie spotkasz jeszcze peeling chemiczny, czyli kwasy, i to właśnie on najczęściej pojawia się w peelingach trychologicznych. W unijnej bazie CosIng kwas salicylowy ma funkcję przeciwłojotokową i keratolityczną, czyli złuszczającą, a jego limit w kosmetyku wynosi maksymalnie 0,5 proc. (CosIng, Komisja Europejska). Kwas glikolowy w tej samej bazie figuruje jako składnik o działaniu buforującym, a mlekowy jako buforujący, nawilżający i kondycjonujący skórę.
Wybierz mechaniczny, jeśli chcesz efektu po jednym użyciu i lubisz czuć, że coś się dzieje pod palcami. Drobinki cukru, soli albo zmielonych nasion fizycznie usuwają złuszczony naskórek i zanieczyszczenia. Uważaj tylko z siłą: agresywne tarcie podrażnia skórę, a przy skórze suchej, wrażliwej lub cienkiej lepiej odłożyć go na półkę. Wtedy sięgnij po peeling chemiczny albo enzymatyczny, bo oba są delikatniejsze i nie szarpią naskórka.
Enzymatyczny działa na innej zasadzie: enzymy rozpuszczają martwe komórki, więc nie musisz niczego wcierać. Nakładasz, rozprowadzasz delikatnymi ruchami masującymi, zostawiasz na 10 minut i dokładnie zmywasz szamponem. Masaż przy okazji pobudza krążenie krwi, co przekłada się na lepsze odżywienie cebulek włosowych. Efekt? Odblokowane pory, mniej sebum, mniej łupieżu i przetłuszczania.
Domowy peeling z cukru i oleju to wariant mechaniczny. Cukier zmieszany z szamponem i olejem, na przykład kokosowym, daje drobinki, które złuszczają naskórek i wiążą nadmiar sebum. Tylko nie przesadzaj z częstotliwością: przy zdrowej skórze wystarczy raz na dwa tygodnie, przy skłonności do przetłuszczania możesz częściej, a przy skórze wrażliwej ogranicz się do rzadszych zabiegów. Jeśli po peelingu skóra piecze, swędzi albo się przesusza, odstaw go i zapytaj dermatologa.
Jak zrobić peeling skóry głowy w domu, żeby nie podrażnić skóry?
Zanim nałożysz peeling, ustal, z czym masz do czynienia. Przetłuszczająca się skóra głowy i skóra wrażliwa potrzebują innego tempa. Od tego zależy, jak często sięgasz po peeling i jakie drobinki wybierasz.
Przy skórze zdrowej, bez łupieżu i bez nadmiernego przetłuszczania, wystarczy peeling raz na dwa tygodnie. Jeśli włosy szybko się przetłuszczają, możesz robić go nawet raz w tygodniu. Wrażliwa skóra głowy znosi peeling raz na dwa tygodnie albo rzadziej, nawet raz w miesiącu.
Rodzaj peelingu też ma znaczenie. Peeling mechaniczny z drobinkami ściernymi, na przykład z cukrem, solą albo zmielonymi nasionami, działa od razu, bo fizycznie usuwa złuszczony naskórek. Peeling chemiczny i enzymatyczny są delikatniejsze i lepiej sprawdzają się przy skórze suchej lub cienkiej.
Domowy peeling przygotujesz z cukru zmieszanego z szamponem i olejem, na przykład kokosowym. Nakładasz go na skórę głowy i rozprowadzasz delikatnymi ruchami masującymi. Masaż pobudza krążenie krwi, co przekłada się na lepsze odżywienie cebulek włosowych. Trzymaj peeling zgodnie z instrukcją producenta, a potem dokładnie zmyj go szamponem.
Nie przesadzaj z częstotliwością. Zbyt intensywne złuszczanie podrażnia skórę i zaburza jej naturalną barierę ochronną. Jeśli pojawi się pieczenie, świąd albo zaczerwienienie, przerwij i zapytaj lekarza lub dermatologa.
Co najpierw: peeling czy szampon?
Zacznij od peelingu, a szampon zostaw na koniec. Tak wynika z opisu producenta jednego z kosmetyków trychologicznych: peeling nakładasz na skórę głowy, równomiernie rozprowadzasz delikatnymi ruchami masującymi, zostawiasz na 10 minut, a potem dokładnie myjesz włosy szamponem.
Krótko mówiąc, peeling robisz na brudnej skórze głowy, a nie po umyciu. Zmywa go dopiero szampon, więc jedno mycie obsługuje dwie czynności.
Przy peelingu z kwasami AHA i BHA, czyli kwasami złuszczającymi martwy naskórek i rozpuszczającymi sebum, ten porządek ma znaczenie. Taki kosmetyk ma usunąć martwe cząsteczki naskórka, nadmiar sebum oraz resztki produktów do stylizacji.
Gdybyś nałożyła go na świeżo umyte włosy, część pracy poszłaby na marne, bo nie byłoby już czego rozpuszczać. Kwasy działają na to, co zdążyło osiąść na skórze.
Masaż w trakcie nakładania też nie jest ozdobą. Pobudza krążenie krwi, a to przekłada się na lepsze odżywienie cebulek włosowych i wspiera wzrost włosów.
Warto przy tym pamiętać o umiarze. Peeling skóry głowy zaleca się stosować nie częściej niż raz na dwa tygodnie, a przy skórze wrażliwej lub podatnej na podrażnienia lepiej ograniczyć go do tego samego rytmu albo nawet raz w miesiącu.
Jeśli zauważysz pieczenie, zaczerwienienie albo nasilone swędzenie, odstaw peeling i zapytaj lekarza lub dermatologa. Przy najbliższym myciu sprawdź na opakowaniu, czy producent każe zostawić peeling na skórze, czy wmasować go dopiero po szamponie.
Jak często sięgać po peeling przy skórze przetłuszczającej się, a jak przy wrażliwej?
Skóra przetłuszczająca się i skóra wrażliwa to dwa różne tematy, więc i częstotliwość peelingu wygląda inaczej. Przy skłonności do przetłuszczania się włosów możesz robić peeling częściej, nawet raz w tygodniu, żeby zapobiegać nadmiernemu wydzielaniu sebum i oczyszczać pory skóry. Przy zdrowej skórze głowy bez łupieżu i przetłuszczania wystarczy raz na dwa tygodnie, żeby zachować jej dobry stan.
Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa albo łatwo się podrażnia, idź w drugą stronę. Ogranicz peeling do raz na dwa tygodnie, a czasem nawet raz w miesiącu, żeby nie doprowadzić do podrażnienia i uszkodzenia skóry. Przy skórze suchej lub wrażliwej lepiej wybierać delikatniejsze składniki. Peeling chemiczny i enzymatyczny są delikatniejsze od agresywnego peelingu mechanicznego i sprawdzają się właśnie przy skórze suchej, wrażliwej lub cienkiej.
Nie chodzi tylko o kalendarz, ale o to, jak peeling wykonujesz. Zbyt intensywne złuszczanie może podrażnić skórę i zaburzyć jej naturalną barierę ochronną. Efekt przychodzi wtedy, gdy peeling jest dopasowany do stanu skóry i wykonany zgodnie z protokołem. Producent jednego z peelingów podaje, że nakładasz go na skórę głowy, równomiernie rozprowadzasz delikatnymi ruchami masującymi, zostawiasz na 10 minut i dokładnie zmywasz szamponem. Ten masaż ma znaczenie, bo pobudza krążenie krwi, a to przekłada się na lepsze odżywienie cebulek włosowych.
Zacznij od jednego zabiegu i obserwuj, jak skóra reaguje. Jeśli pojawia się pieczenie, swędzenie albo napięcie, przerwij i przy najbliższym myciu wróć do zwykłego szamponu. Kiedy skóra głowy Cię niepokoi, łupież się nasila albo wypadanie włosów budzi wątpliwości, zapytaj lekarza lub dermatologa.
Czego szukać w składzie peelingu, żeby nie przepłacić?
Zanim kupisz peeling, odwróć opakowanie i przeczytaj skład. Kwas salicylowy ma w unijnej bazie CosIng funkcje przeciwłojotokową i keratolityczną, czyli złuszczającą. W unijnym wykazie substancji kosmetycznych widnieje z określonym ograniczeniem stężenia w produkcie gotowym. W bazie Open Beauty Facts na 1 119 szamponów z pełnym składem tylko 50 (4,5%) ma go w składzie.
Kwas glikolowy w CosIng pełni funkcję buforującą, a kwas mlekowy buforującą, nawilżającą i kondycjonującą skórę. To nie znaczy, że są bezużyteczne w peelingu, ale w gotowym kosmetyku pełnią rolę pomocniczą, nie główną. Skład czytaj więc jak listę: co robi pierwszy składnik, co drugi.
Peeling z kwasami usuwa martwy naskórek, nadmiar sebum i resztki stylizacji. Nałóż go na skórę, rozprowadź masującymi ruchami i zostaw na 10 minut. Potem dokładnie zmyj szamponem. Masaż przy aplikacji pobudza krążenie, co przekłada się na lepsze odżywienie cebulek.
Rodzaj peelingu dobierz do skóry. Mechaniczny z drobinkami działa od razu, fizycznie ścierając naskórek. Chemiczny i enzymatyczny są delikatniejsze i sprawdzają się przy skórze suchej, wrażliwej lub cienkiej. Domowy zrobisz z cukru zmieszanego z szamponem i olejem, na przykład kokosowym.
Przy zdrowej skórze wystarczy peeling raz na dwa tygodnie. Przy skłonności do przetłuszczania możesz robić go nawet raz w tygodniu. Przy skórze wrażliwej ogranicz go do raz na dwa tygodnie albo raz w miesiącu.
Jeśli po peelingu skóra piecze, swędzi albo się przesusza, przerwij zabieg i zapytaj lekarza lub dermatologa. Przy najbliższym myciu sprawdź na opakowaniu, czy w składzie jest kwas salicylowy i w jakim stężeniu.
| Grupa składników | Liczba produktów | Udział |
|---|---|---|
| kompozycja zapachowa (parfum) | 399 | 36% |
| SLES (sodium laureth sulfate) | 250 | 22% |
| kwas salicylowy | 50 | 4,5% |
| SLS (sodium lauryl sulfate) | 46 | 4,1% |
| alkohol denaturowany | 15 | 1,3% |
| Składnik (INCI) | Funkcje wg UE | Załącznik / poz. | Limit w produkcie gotowym |
|---|---|---|---|
| SALICYLIC ACID | przeciwłojotokowy, kondycjonujący włosy, keratolityczny (złuszczający), zapachowy, konserwant, kondycjonujący skórę | V/3 | kwas salicylowy: maks. 0,5%; sole kwasu salicylowego: maks. 0,5% (w przeliczeniu na kwas) |
| GLYCOLIC ACID | buforujący | - | nie znaleziono wpisu w załącznikach |
| LACTIC ACID | buforujący, nawilżający (humektant), kondycjonujący skórę | - | nie znaleziono wpisu w załącznikach |
| NIACINAMIDE | wygładzający | - | nie znaleziono wpisu w załącznikach |
